Во саду ли, в огороде - 2005-07-07

Здравствуйте! С вами Елена Ситникова.

Крыжовник и смородина, калина и барбарис, вейгела и чубущник, спирея ,лапчатка, рододендрон, кизильник…

Как мы говорили во вчерашней передаче, если есть желание и необходимость размножить эти и многие другие садовые культуры, имеет смысл сейчас, в начале июля заняться «летним»( или, по-другому, зелёным) черенкованием – это, между прочим, один из самых эффективных способов размножения большинства плодово-ягодных и декоративных растений.

Несмотря на название данного метода размножения – «зелёное черенкование», для укоренения рекомендуется брать черенки не зеленые, а частично одревесневшие.

Черенки стоит нарезать с побегов, уже начавших одревесневать, но еще сохранивших гибкость: полуодревесневший побег можно, не сломав, согнуть вокруг пальца.

Нежелательно использовать для черенкования нулевые( идущие из почвы) побеги; практика показывает, что лучше всего для черенкования брать побеги, выросшие на ветвях второго –третьего порядков ветвления, причём побеги, размещенные в средней по высоте части кроны.

Побеги для черенкования желательно заготавливать утром ( когда клетки листьев насыщены водой) или в пасмурную погоду, а а нарезать в прохладном тенистом месте.

Чтобы предупредить подсыхание побегов, имеет смысл: сразу ставить их в сосуд с небольшим количеством воды, либо складывать в полиэтиленовый пакет.

И побеги, и готовые черенки до посадки можно укрыть влажной тканью – чтобы не подвяли (важный момент: черенки должны быть снабжены этикетками с названием культуры).

Что представляют собой черенки? Каждый черенок – это отрезок стебля как правило с двумя и более листьями и почками в их пазухах (чаще всего зеленый черенок состоит из 3-х – 40-х узлов). Длина его в среднем составляет 7 – 15 см). Профессионалы отмечают: чем меньше исходного материала и чем легче окореняются черенки (это зависит от культуры) - тем короче их нарезают (вплоть до однопочковых). Впрочем, слишком короткие черенки часто создают помехи в работе. Еще один момент: чем выше влажность впарнике для укоренения (череночнике) – тем больший размер черенка можно себе позволить.

Нарезают черенки из подготовленных побегов следующим образом: нижний срез делают косым, немного ниже почек, верхний срез – прямым, над последним листом.

Для удобства посадки нижние листья на черенках удаляют с остальными поступают так: если они очень крупные – обрезают на треть или наполовину (для уменьшения транслирации (испарения влаги)), если листья мелкие (как скажем, у барбариса) – их оставляют целиком.

Черенки перед посадкой желательно обработать препаратами стимулирующими корнеобразования.

К примеру, можно подержать нижние концы черенков в растворе индолил – масляной кислоты либо растворе гетероауксина (по-суток – сутки). Хорошие результаты - особенно для декоративных растений дает опудривание нижних концов черенков корневидном.

Обработанные черенки высаживают на подготовленное место – в рассадник, на разводочную грядку.

Несколько слов о субстрате для укоренения. Он должен быть достаточно влагоемким, н в тоже время воздухопроницаемым. Подойду? Смесь песка с торфом, древесными опилками или керамзитом; а также перлит, вермикулит. Слой субстрата толщиной около 4 – 6 см следует насыпать поверх рыхлой плодородной почвы, в которой найдут новообразованные корни. Субстрат необходимо выровнять и полить. Глубину посадки зеленых черенков – 2 – 3 см – субстрат возле высаженных черенков следует уплотнить.

Укореняемые черенки нуждаются в частых регулярных опрыскиваниях. После появления, поливы сокращают, проводят 1-ю подкормку, начинают закалку растений (проветривания укрытия).

Пересаживать черенки желательно на следующий год, осенью ( в крайнем случае – веной).

При подготовке сегодняшней передачи были использованы материалы газета «АиФ. На даче», альманахе «Ваш сад» и книг: «Энциклопедический словарь «Сад и огород» и Размножение плодовых , ягодных и цветочных растений». Спасибо всем!