Пуаре - король моды - Светлана Амелёхина - Музейные палаты - 2011-09-24
Л. ГУЛЬКО: 10 часов 10 минут. Мы открываем «Музейные палаты». Сегодня Станислав Анисимов и Лев Гулько – ведущие этой передачи. Доброе утро.
С. АНИСИМОВ: Доброе утро.
Л. ГУЛЬКО: У нас сегодня замечательная выставка, она проходит в музеях Московского Кремля, называется она «Пуаре – король моды». Выставку представляет куратор выставки, хранитель сектора тканей Оружейной палаты музеев Московского Кремля Светлана Амелёхина. Здравствуйте, Светлана.
С. АМЕЛЁХИНА: Доброе утро.
Л. ГУЛЬКО: Я бы начал со слов экспертов. «Автор уникальной экспозиции одежды, аксессуаров и эскизов, Поль Пуаре незаслуженно забыт массами, а между тем по заслугам перед миром моды он не уступает Chanel и Dior.
С. АМЕЛЁХИНА: А я бы сказала превосходит. Потому что он является предтечей Chanel и Dior. Они позаимствовали очень много у него.
Л. ГУЛЬКО: Почему он забыт?
С. АМЕЛЁХИНА: Забыт, потому что разорился в 1929 году, разорился очень нехорошо, потом был посмешищем Парижа довольно долго, до 44 года жил в нищете. Но супруга, разведенная с ним в 1928 году, сохранила очень много костюмов. Т.е. когда они расставались, он позволил ей взять из дома всё, что она хотела. Она взяла уникальные костюмы, которые он создавал для нее, а она была его лучшей, любимой моделью.
Л. ГУЛЬКО: Музой.
С. АМЕЛЁХИНА: Музой. Она взяла часть костюмов для самого Пуаре. Личностью он был чрезвычайно театральной, носил необычайно экстравагантные костюмы. Почти сто лет это хранилось в семье, и в 2005 году прошел аукцион в Париже, и огромное количество новых, неизвестных костюмов Пуаре были выброшены на антикварный рынок. Музеи, в том числе музей Metropolitan, Музей моды и костюма Гальера и огромное количество частных коллекционеров приобрели эти костюмы. И это был новый всплеск интереса к Пуаре. И Пуаре предстал совершенно в новом качестве благодаря этим костюмам, потому что они настолько экстравагантны, настолько авангардны для своего времени, что трудно поверить, что они были созданы сто лет назад.
Л. ГУЛЬКО: А как эта выставка попала сейчас к нам? Как так случилось, что забытый Поль Пуаре…
С. АМЕЛЁХИНА: Она не попала к нам сюда, мы полностью сформировали сами эту выставку. Изначально была идея повторить выставку, которая была в музее Metropolitan в 2007 году. Но обстоятельства сложились таким образом, что выставку мы сформировали совершенно из других вещей, задействовав совершенно другие музеи, и совершенно со своей оригинальной концепцией. Т.е. выставка приурочена в результате к столетию визита Пуаре в Россию. Так сложилось, что ровно сто лет назад, в октябре 1911 года Пуаре вместе со своими манекенщицами посетил Москву и Санкт-Петербург. И это было первое турне с моделями, которое когда-либо дизайнер совершил в истории моды.
С. АНИСИМОВ: Вы сказали о концепции. Действительно, пространство решено очень необычно. Расскажите поподробнее.
С. АМЕЛЁХИНА: Выставка расположена в двух выставочных залах музеев Московского Кремля, в Одностолпной палате в Патриаршем дворце и в Успенской звоннице. Больший по объему зал в Одностолпной палате посвящен периоду творчества Пуаре до Первой мировой войны. Это наиболее плодотворный период его творчества, когда его модный дом ломился от заказчиц, деньги текли рекой, и Пуаре мог позволить себе устраивать грандиозные празднества, на которые приглашал миллионеров, и эти празднества остались в истории как самые роскошные парижские празднества до Первой мировой войны.
Л. ГУЛЬКО: По сути, это театральные постановки.
С. АМЕЛЁХИНА: Да. Но очень оригинально задуманные. Пуаре не только их ставил, привлекал великолепных дизайнеров для оформления их, он еще исполнял в них главные роли в костюмированном виде, поскольку очень любил театр, а в конце жизни еще даже сыграл на сцене в пьесе «Вагабонд». Но при всем при этом он использовал эти празднества для популяризации своих наиболее экстравагантных моделей. Трудно сейчас поверить, что перед Первой мировой войной женщины по улицам Парижа и Нью-Йорка ходили в туниках-минарет. Вот представьте себе абажур с проволокой. Пуаре представил на сцене эту модель, и она стала настолько популярной, что, приехав в Нью-Йорк, он обнаружил, что практически каждая американка имеет подобную модель.
Л. ГУЛЬКО: Знаете, что меня заинтересовало на выставке? Его эскизы, практически это эскизы театральных костюмов, если сравнивать их, предположим, с эскизами Коровина, наших каких-то художников, совершенно замечательные работы сами по себе. Мало того, что он был дизайнером, он же был еще и художником очень хорошим.
С. АМЕЛЁХИНА: Он был очень неплохим художником, но эскизы, которые вы видели на выставке, это не работы Пуаре.
Л. ГУЛЬКО: Я понимаю.
С. АМЕЛЁХИНА: Это эскизы изумительных художников Ириба и Лепапа прежде всего, которых он нашел, которых он привлек к популяризации своих модных коллекций 1908-1911 годов. И на основе этих рисунков, которые вошли в золотой фонд мировой художественной культуры, он практически полностью переломил искусство, изменил направление искусства модной иллюстрации. До этого моду никто так не иллюстрировал, как Ириб и Лепапа. После этого это стало традиционным.
И на этой волне процветал потом такой журнал, как «Газет дю Бон Тон». На выставке представлены листы из этого журнала, выполненные великолепными художниками, которые потом впоследствии оформляли сотни обложек Vogue, т.е. они потом были приглашены Конде Настом, чтобы оформлять Vogue. А Пуаре их нашел, они начали только работать в «Газет дю Бон Тон» именно по протекции Пуаре, в том числе делали зарисовки его моделей. Благодаря их великолепным работам, мы можем видеть, каковы были эти работы Пуаре, большинство из которых, естественно, не сохранились.
С. АНИСИМОВ: Вернемся к истории Пуаре. Первая мировая война – это перелом для его творчества.
С. АМЕЛЁХИНА: Да, дело в том, что Пуаре ушел в армию, служил в качестве портного. Его модный бизнес, который был очень обширен и хорошо налажен в Париже, он остался без присмотра, и он был разорен. Он наездами бывал в Париже, пытался сохранить свою парфюмерную фирму, которая к тому времени уже процветала. Но когда он вернулся после войны, он обнаружил, что денег очень мало, бизнес возродить очень трудно. Пуаре, как всегда, был чрезвычайно оригинален. Он принял такое решение – он поехал в Марокко с сыном и Раулем Дюфи, для того чтобы искать источник вдохновения, не имея ни копейки денег. Он привез этот источник вдохновения в Париж, и очень многие его коллекции были потом в африканском стиле. Что самое любопытное – в внутри модного дома в саду он создал клуб, который назвал «Оазис», как бы по воспоминаниям о своем путешествии в Марокко.
Л. ГУЛЬКО: У него было четверо детей.
С. АМЕЛЁХИНА: Пятеро детей. В честь первых трех он назвал свои дочерние фирмы. Первую фирму, парфюмерную, он назвал в честь старшей дочери – «Розина». Вторую фирму по производству изделий декоративно-прикладного искусства и украшений интерьера в честь второй дочери – «Мартина». И в честь мальчика он назвал фирму «Колен» по производству упаковочной бумаги и упаковки для духов.
С. АНИСИМОВ: Давай уже перейдем к вопросам для наших слушателей. Мы сегодня разыгрываем три шикарных каталога по выставке, поэтому вопросы, соответственно, касающиеся Пуаре. Вопрос первый, наверное, самый простой. Как называлась юбка, созданная Пуаре, которая позволяла передвигаться исключительно семенящей походкой? Следующий вопрос, может быть, еще более простой. Какой цветок был изображен на торговой марке Пуаре с 1911-го по 1929 годы. И последний вопрос, он уже гораздо сложнее. Как назывались первые духи, выпущенные Пуаре. Ответы принимаем на наш пейджер +7-985-970-4545.
Л. ГУЛЬКО: Виктор спрашивает нас, будем ли мы задавать вопросы слушателям. Задали уже, Виктор. Пожалуйста, присылайте свои правильные ответы. Что получает правильно ответивший радиослушатель?
С. АНИСИМОВ: Получает шикарный каталог. Насколько я понимаю, это одно из первых изданий, если вообще не первое в России.
С. АМЕЛЁХИНА: Вы совершенно правы, это первое издание на русском языке, посвященное Пуаре. В нем собраны статьи японских, американских, французских, российских авторов, приведены изображения костюмов Пуаре, не только представленных на выставке, но и тех, которые хранятся в других коллекциях, но по каким-то причинам не смогли быть привезены в Россию.
С. АНИСИМОВ: Три уникальных каталога мы разыгрываем в итоге.
Л. ГУЛЬКО: Каковы были его взаимоотношения вообще с миром моды, с другими дизайнерами?
С. АМЕЛЁХИНА: В основном прекрасные. Он был очень коммуникабельным человеком, необычайно общительным, необычайно ярким, талантливым во всех своих проявлениях. Он очаровал Жака Дусе, великого французского модельера, когда самому Пуаре было 19 лет. Дусе пригласил его в свою фирму. Работая у него в столь юном возрасте, он получил приглашение сделать костюмы для Габриэль Режан и для Сары Бернар. Т.е. это невероятный респект для молодого человека, тем более это конец 19 века. Он блистательно справился со своей задачей и стал популярен уже в столь юном возрасте. После этого он приглашен в дом Ворта. Там он работал весьма плодотворно, делая то, что сейчас называется pret-a-porte. Но не угодив русской клиентке Ворта княгине Барятинской, он был вынужден покинуть этот дом.
Л. ГУЛЬКО: А чем он ей не угодил?
С. АМЕЛЁХИНА: Очень интересная история. У нас на выставке представлено манто, подобное которому он предложил княгине Барятинской. Он ожидал увидеть молодую, роскошную, прекрасную особу, на самом деле это был толстый кюре, как он описывает в своих мемуарах, курящий сигару, к тому же ужасно капризный, говорящий на отвратительном французском. Но, тем не менее, она сказала, что это манто – это у нас в России мешки, в которые мы кидаем отрубленные головы рабов. Бог знает что, там у Пуаре совершенно невозможный перевод этой фразы. Может быть, Пуаре что-то недопонял. Тем не менее, это манто, чрезвычайно простого кроя, свернутое из единого прямоугольного куска ткани, просто драпирующееся на фигуре, в таком восточном стиле, оно стало потом, когда Пуаре открыл свой модный дом, невероятно популярно, он сделал на нем колоссальные деньги, оно имело огромный успех.
С. АНИСИМОВ: Что касается как раз покроя… Вот вы сказали манто. На выставке есть кимоно. И всё это пришло взамен корсета. Правильно? Получается, что Пуаре освобождал женщину от утягивающих корсетов.
Л. ГУЛЬКО: Изменил силуэт.
С. АМЕЛЁХИНА: Он переломил ситуацию, которая нарастала в течение всей второй половины 19 века. Женщин пытались избавить от корсета, но это никак не удавалось. И я предполагаю, что причина была чисто экономического характера. Дело в том, что, по некоторым сведениям, только в одном Париже производилось до миллиона корсетов в год. И лишиться этого источника доходов было совершенно невозможно. И на этом были завязаны все: и производители корсетов, и кутюрье. Пуаре предложил такой фасон, который так полюбился женщинам, что в течение нескольких лет в Париже бытовала песенка, что слава богу, мы избавились от корсета, это была наиболее популярная песенка. Этот фасон, предложенный Пуаре, был не дикий, не уродующий женщину, а наоборот, делающий ее прекрасной и освобождавшей ее движения. А фасон был очень простой, он был в стиле эпохи Директории и ампира.
Л. ГУЛЬКО: Т.е. маленькое черное платье от Chanel – это тоже от Пуаре, если можно так сказать. Истоки-то где? Там некая легенда, правда, существует.
С. АМЕЛЁХИНА: Да. Но это всего лишь легенда, ее все пересказывают. «По ком носите траур?» - спросили Шанель. «По вам», – ответила она. При этом при всем хорошо известно, что Шанель распарывала модели Пуаре и пыталась их копировать на раннем этапе творчества. Потому что то, что создавал Пуаре, это действительно шедевры. Это сейчас понятно, что это конструктивные шедевры. Симияки мог сделать такое. Очень немногие модельеры могут повторить то, что сделал Пуаре. Работал он методом наколки, т.е. там не было никакого кроя, он прямо на женщине драпировал это всё, скалывал булавками, потом портнихи сшивали. Тем не менее, это просто гений дизайна.
Л. ГУЛЬКО: Мы можем послушать сейчас репортаж, поскольку Стас был на выставке. Картинку с выставки мы предлагаем вашему вниманию.
РЕПОРТАЖ ИЗ МУЗЕЯ
С. АНИСИМОВ: У нас уже подоспели ответы на вопросы. Сначала победители. Ирина – 588, Ольга – 870, Леонид – 973, каждый из них получает каталог выставки.
Л. ГУЛЬКО: Это первые цифры телефонов.
С. АНИСИМОВ: Да. И ответы. Юбка, созданная Пуаре, называлась хромая юбка. Цветок, изображенный на торговой марке, это роза. И первые духи – это «Весь лес».
Л. ГУЛЬКО: Давайте мы сделаем перерыв на новости, затем вернемся в студию и продолжим рассказ о Поле Пуаре.
НОВОСТИ
Л. ГУЛЬКО: Мы продолжаем наше путешествие по выставке «Пуаре – король моды». Светлана Амелёхина, куратор выставки, хранитель сектора тканей Оружейной палаты музеев Московского Кремля, сегодня у нас в качестве эксперта. Стас Анисимов и Лев Гулько в студии. Я бы вот с чего начал нашу вторую часть. Слово «современность» эксперты употребляют, пожалуй, чаще всего. И это понятно. В нарядах и формах Пуаре можно увидеть то, что впоследствии «создадут» дизайнеры 20 века. Вот связь с современностью, она же явно прослеживается.
С. АМЕЛЁХИНА: Безусловно. У нас небольшой раздел выставки посвящен такой теме, которая называется «Пророк простоты». Дело в том, что когда Пуаре приехал в Нью-Йорк в 1913 году с демонстрацией своих коллекций, с лекциями, которые назывались «Моды завтрашнего дня», то в журнале Vogue – я сама видела эту статью – его назвали пророком простоты, так и называлась статья, посвященная ему. Он демонстрировал платья, так называемые платья-рубашки, платья-шемиз его супруга носила, на выставке у нас представлено одно такое платье, в котором, кстати, она была во время турне в России.
Когда вы на него посмотрите, трудно даже представить, что в это же время женщины ходили в корсетных платьях. Потому что это абсолютно прямого кроя, шелковое, струящееся платье, подобно густой жидкости, как писал Пуаре, оно струится к ногам. При этом разница между спинкой и передом только в глубине выреза. И больше ничего. Даже выточек нет у этого платья. И оно роскошно сидит на фигуре. Т.е. Пуаре позволяет себе, притом что мода развивается совершенно в другом направлении, подобные модели вводить, популяризировать, и они на ура встречаются дамами. И там же на выставке стоит вечернее платье, созданное в том же 1911 году. Они совершенно другие. Тем не менее, уже в 1911 году Пуаре декларирует эту моду, которая развивается наиболее активно спустя сто лет, именно сейчас.
Л. ГУЛЬКО: Т.е. он опередил время.
С. АМЕЛЁХИНА: Когда он писал статьи и свои лекции, он писал о том, что он пытается предсказать моду на 30 лет вперед. На самом деле он предсказал ее на сто лет вперед. Это поразительно.
Л. ГУЛЬКО: Потому что элементы моды и в 60-х, и в 70-х. В 80-х не знаю, дальше заканчивается стиль, как говорят многие. А вот в 60-70-х годах можно четко посмотреть всё это. И головные уборы, представленные на выставке, они тоже современны.
С. АМЕЛЁХИНА: Головные уборы не столько современны, сколько они напоминают о путешествиях и о впечатлениях Пуаре, вывезенных им из России. Потому что это головные уборы, напоминающие русские шапочки, кокошники. И это головные уборы к вечерним костюмам того времени.
Л. ГУЛЬКО: И еще один интересный вопрос, который я хотел задать, мне он интересен. Это ткани, с которыми работает Пуаре. Вы же заведующая сектором тканей музеев Московского Кремля. Ткань играет главную роль в творчестве Пуаре? Что – ткань, цвет, рисунок?
С. АМЕЛЁХИНА: Способность ткани драпироваться, прежде всего. Он любил ткани и использовал ткани, легко драпирующиеся.
Л. ГУЛЬКО: Он же сам придумывал…
С. АМЕЛЁХИНА: Он искал источники вдохновения в разных странах, он привозил образцы этих тканей, и в парижских и лионских ткацкий фирмах их пытались воспроизвести в более роскошном исполнении.
Л. ГУЛЬКО: А искал он где-то на востоке.
С. АМЕЛЁХИНА: Привозил и из России в том числе, привез скатерти. У нас на выставке представлено платье, сшитое из русской льняной грубой скатерти. Сейчас это кажется чем-то совершенно банальным, но первым-то это создал Пуаре сто лет назад, после того как вернулся из России.
Л. ГУЛЬКО: Вообще, влияние востока на Пуаре…
С. АМЕЛЁХИНА: Огромно. Прежде всего, не столько в декорации, сколько в плоскостном крое, заимствованном из восточного костюма. До него его использовали только в традиционном костюме, но не в светском костюме.
С. АНИСИМОВ: Пуаре создавал парфюм, одежду, головные уборы.
Л. ГУЛЬКО: Флаконы.
С. АНИСИМОВ: Украшения. Получается, что это не просто мода, это некий стиль жизни. Если мы с вами представим, повоображаем немножко, как будет выглядеть женщина от Пуаре. Как она выглядит? Что это за образ? И есть ли такой образ сейчас?
С. АМЕЛЁХИНА: Это очень рафинированная, изысканная дама.
Л. ГУЛЬКО: Я продолжу вопрос Стаса. Она где? Это богема?
С. АМЕЛЁХИНА: Это богема. Причем театрально-художественная богема. Потому что решиться носить вот эти так называемые манто-коконы от Пуаре, причем носить в очень изысканной манере, когда это манто откинуто с плеч, так, как носят японские гейши, т.е. эта манере ношения была заимствована с японских гравюр. Невероятно экстравагантное сочетание цветов, очень ярких, насыщенных цветов. До Пуаре мода на цвет была совершенно иной, это были пастельные, неврастеничные цвета, характерные для стиля модерн. Дама с очень ярким макияжем. Представьте себе Веру Холодную. Ведь это макияж, созданный Пуаре и впервые появившийся на гравюрах Ириба и Лепапа. Вот эти яркие, сочные губы. На голове тюрбаны. Тюрбаны ввел в моду именно Пуаре, посетив музей Виктории и Альберта, изучая там коллекцию восточных тюрбанов. Эгреты с перьями. Огромное количество ювелирных экзотических украшений, огромное количество браслетов на руках и ногах.
Л. ГУЛЬКО: Мне-то показалось, что итальянский неореализм, кино во всяком случае, тоже каким-то образом связано с Пуаре.
С. АМЕЛЁХИНА: Кино связано с Пуаре вообще чрезвычайно крепко и навеки. Мы впервые раскрыли на выставке эту тему, причем постарались сделать это как можно более ярко. Пуаре оформил в период с 1919 по 1929 год как минимум десять фильмов. Причем не только создал для них костюмы, но и сценография была разработана в его фирме «Мартина». Мы представили кадры из этих кинофильмов, в которых играют в том числе русские актрисы – Наталья Лисенко на многих кадрах представлена в костюмах от Пуаре. Пуаре даже сам сыграл в кино, кадры из этого фильма тоже представлены на выставке.
Л. ГУЛЬКО: А баржи со сценическими площадками, которые подготовил Пуаре, что с ними стало?
С. АМЕЛЁХИНА: Их три. Они были проданы за бесценок и не окупили совершенно расходов Пуаре. Имеются в виду баржи, которые он создал для участия в выставке Art Deco, которые стояли около моста Александра Третьего. Он совершенно отдельно от всех остальных кутюрье представил свои коллекции, работы своих дочерних фирм. Они были распроданы за бесценок. Кстати, человек, который купил, сделал на этом потом хорошие деньги.
С. АНИСИМОВ: От тем глобальных к локальным. Все-таки относительно розочки на его логотипе, почему она там?
С. АМЕЛЁХИНА: Роза, во-первых, символ Франции, во-вторых, любимый цветок Пуаре. А цветами и парфюмерией он увлекался буквально с юных лет, пытаясь еще у бабушки в саду делать из лепестков цветов красители и духи. Правда, ничем хорошим это тогда не кончилось. Но потом он вернулся к этой идее в 1911 году, когда создал свою парфюмерную фирму, которую он назвал в честь старшей дочери Розины. Т.е. роза – символ Франции, розу для него нарисовал Поль Ириб, который оформлял его первый альбом, и Пуаре из уважения к этому художнику, который сделал ему великолепную рекламу в 1908 году, взял эту розу, весьма стилизованный цветок, характерный очень, эту розу ни с чем не спутаешь, эту розу Ириба так называемую, взял его в качестве фирменного знака для своего модного дома и потом воспроизводил в тканях, в украшениях своих костюмов, в качестве декоративного оформления головных уборов, обуви и так далее.
Л. ГУЛЬКО: Жизнь и творчество Пуаре вполне могли бы стать основой какого-нибудь хорошего фильма.
С. АМЕЛЁХИНА: Несомненно.
Л. ГУЛЬКО: Я прямо вижу.
С. АМЕЛЁХИНА: Очень яркая жизнь, очень трагичная в конце. Огромное количество интереснейших людей вокруг него находились, он их одевал. Это была и Айседора Дункан, и Сара Бернар, и Габриэль Режан, и Мистингетт, Жозефина Бейкер – это всё клиентки Пуаре. И даже Мата Хари.
Л. ГУЛЬКО: Представляешь, как это всё можно было бы снять?
С. АНИСИМОВ: Удивительно.
Л. ГУЛЬКО: Вот только кто бы сыграл Поля Пуаре?
С. АМЕЛЁХИНА: У него очень характерная внешность. Я думаю, нашелся бы актер.
Л. ГУЛЬКО: Тот самый актер, который играет Пуаро, американский актер.
С. АНИСИМОВ: Дэвид Суше?
Л. ГУЛЬКО: Да. Вполне мог бы сыграть Пуаре.
С. АНИСИМОВ: Это было бы интересно. Это было бы в духе нашего времени, такой постмодернистский шик.
Л. ГУЛЬКО: Будете ли вы дальше продолжать работать с Полем Пуаре, устраивать выставки, куда-то двигаться? Что-то будет с его фамилией, с его образом после Кремля?
С. АМЕЛЁХИНА: Я думаю, что, как минимум, интерес к Пуаре в нашей стране проявится ярко после этой выставки, мы очень на это надеемся. Я занималась этой темой практически с нуля, точно так же, как и большинство людей. Я слышала имя Пуаре. Если читаешь литературу о костюме, по истории костюма, мимо Пуаре пройти невозможно. Но когда я стала заниматься этим плотно, я поняла, что эта личность достойна особого внимания, особого интереса. И то, что появился каталог и появилась литература на русском языке сейчас, я думаю, это будет интересно публике. Я очень советую всем прочитать этот каталог. А дальше посмотрим.
С. АНИСИМОВ: Возможно, выставка вдохновит уже современных дизайнеров на развитие?
С. АМЕЛЁХИНА: Мы очень на это надеемся, что современные дизайнеры заинтересуются этой выставкой.
С. АНИСИМОВ: А есть кто-то из наших современников, пусть даже уже известных дизайнеров, создателей домов моды, которые называли бы себя наследниками Пуаре? Вам известны такие случаи?
С. АМЕЛЁХИНА: Нет.
С. АНИСИМОВ: И ничего похожего?
С. АМЕЛЁХИНА: Нет.
С. АНИСИМОВ: Т.е. настолько это было герметично связано с его личностью, что после его ухода это так и осталось в истории.
С. АМЕЛЁХИНА: Нет. У Пуаре заимствовали все.
С. АНИСИМОВ: Только никто не называл.
С. АМЕЛЁХИНА: В тихую.
С. АНИСИМОВ: Приведите какие-нибудь примеры из того, что всем известно, у него могли позаимствовать.
Л. ГУЛЬКО: Да всё что хочешь.
С. АНИСИМОВ: Покрой?
С. АМЕЛЁХИНА: Вы знаете, это не заимствование скорее, а развитие идей, брошенных Пуаре. Он действительно фонтанировал идеями, причем они менялись у него ежесезонно, и в одной коллекции могло быть смешано очень много разнообразных фасонов и разнообразных идей. Уже современники заимствовали у него в огромном количестве его идеи и развивали их. Сейчас достаточно придти в любой магазин, для того чтобы, зная, кто такой Пуаре, и понимая особенности его кроя, видеть, что современные модели сделаны по идеям Пуаре.
Л. ГУЛЬКО: Конечно. Смотри, как Пуаре в очередной раз посетил знаменитые дягилевские «Русские сезоны». На сцене шел балет «Клеопатра». Дизайнера настолько восхитила сказочная восточная атмосфере, созданная Львом Бакстом, что ему захотелось устроить маскарад. Вот, собственно, маскарад в восточных тонах, который он назвал «1002 ночи».
С. АМЕЛЁХИНА: «1002-я ночь, или Торжество по-персидки».
Л. ГУЛЬКО: Это, кстати, тоже на выставке представлено.
С. АНИСИМОВ: Это интересно, что касается театрализации. Для некоторых современных дизайнеров, судя по тому, что я знаю даже с телевизионного экрана, все-таки это характерно, для того же самого Готье, это тоже театральность, но она у него наоборот, он вернул корсеты, по крайней мере, в образ.
С. АМЕЛЁХИНА: Это, наверное, нормально. Но дело в том, что Пуаре был первым, кто придумал устраивать подобные театрализованные представления, приглашать элитную, богатую публику на них, для того чтобы популяризировать свои модели и показывать, что все люди его круга принимают столь экстравагантные модели. И публика тянулась в его модный дом для заказа их.
С. АНИСИМОВ: Все же популяризировать среди ограниченного круга.
С. АМЕЛЁХИНА: Безусловно. Потому что это были модели «от кутюр».
С. АНИСИМОВ: Т.е. все-таки дизайнер для дизайнеров.
С. АМЕЛЁХИНА: Но когда он увидел в Америке, что его модели тиражируют, он попытался создать синдикат по защите прав кутюрье. Правда, ему в то время помешало начало Первой мировой войны, и это произошло только в 1953 году, насколько мне известно. Но он опять же был первым, кто задумался об этом.
Л. ГУЛЬКО: А как сложилась судьба его детей?
С. АМЕЛЁХИНА: Честно вам скажу, я не занималась этой проблемой. Но никто из них не стал кутюрье. Любопытно, что его сестры были модельерами, у него было три сестры, и две из них были очень известными модельерами. В Париже была выставка где-то в 80-е годы 20 века, посвященная как раз Пуаре и его сестре Николь Грульт, т.е. их вместе рассматривали в тот момент.
Л. ГУЛЬКО: Т.е. фамилия как-то продолжалась все-таки через сестер?
С. АМЕЛЁХИНА: Сестры носили другие фамилии, фамилии мужей, но, тем не менее, семья в то время была очень популярна, известна, все были очень талантливыми, творческими личностями.
Л. ГУЛЬКО: А супруга его прожила довольно длинную жизнь.
С. АМЕЛЁХИНА: Да, она прожила длинную жизнь, она 80 с чем-то лет прожила, сохранила и фигуру, и стать, благодаря которой Пуаре на ней женился. Его отговаривали, говорили, что в его модном доме найдутся девушки интереснее, но, тем не менее, он счел ее очень перспективной, научил ее ходить, научил позировать перед фотографами. В конечном итоге, она была самой знаменитой моделью того времени.
Л. ГУЛЬКО: У них был дух один, у супруги и у него. Они оба были фантазеры. Они актерами были на самом деле. Они шли по жизни как по сцене.
С. АМЕЛЁХИНА: Да. Пока был задор.
Л. ГУЛЬКО: Видимо, когда задор пропал, они и расстались.
С. АМЕЛЁХИНА: Наверное, чуть позднее.
С. АНИСИМОВ: Еще об одном экспонате на вашей выставке. Это малотиражные альбомы, которые издавали. Расскажите о них поподробнее. Это же уникальные издания.
С. АМЕЛЁХИНА: Да, это уникальные издания. Первый альбом Пуаре разослал в том числе и по королевским дворам Европы. Они были благосклонны приняты, кроме английской королевы, которая от лица придворной дамы попросила вернуть обратно и больше не беспокоить. Пуаре был очень удивлен. Он писал об этом в своих мемуарах, оттуда мы и почерпнули эту информацию.
С. АНИСИМОВ: А почему, не указано?
С. АМЕЛЁХИНА: Очевидно, не было принято, не укладывалось в этикет.
Л. ГУЛЬКО: Вы сказали, что Пуаре стал первым человеком, который пытался защищать права дизайнеров. Но он же, наверное, был и первой жертвой.
С. АМЕЛЁХИНА: Судя по всему, да. Приехав в Америку, он обнаружил, что его туники-минареты и гаремные шаровары, которые он ввел в 11-м году, в 13 году уже носит практически каждая дама в Нью-Йорке.
Л. ГУЛЬКО: Правда, под другими этикетками.
С. АМЕЛЁХИНА: Фальшивые этикетки в том числе в огромном количестве. Так что, наверное, можно где-нибудь увидеть марку Пуаре фальшивую.
Л. ГУЛЬКО: Выставка будет проходить до…
С. АМЕЛЁХИНА: До 15 января.
Л. ГУЛЬКО: Поэтому дорогие друзья, товарищи, братья и сестры, у вас есть возможность попасть на выставку. Единственное, в четверг музеи Московского Кремля не работают. А так с понедельника по пятницу, кроме четверга, да и в выходные дни тоже можно посетить выставку, которая называется «Пуаре – король моды». Замечательная выставка. Не пожалеете, если пойдете. Спасибо вам огромное. Светлана Амелёхина, куратор выставки, хранитель сектора тканей Оружейной палаты музеев Кремля, сегодня представляла выставку «Пуаре – король моды». Спасибо вам.
С. АМЕЛЁХИНА: Спасибо за внимание.